Автоматизированное водоснабжение частного дома из скважины

Даже в доме на природе очень тяжело отрешиться от таких обычных благ цивилизации, как ванна, туалет, стиральная машина, смеситель на кухонной мойке. А кому-то просто нужен бассейн, сауна с душем, фонтанчик перед домом… Обычным считается расходование порядка 150 — 250 л. на человека раз в день. Это питьевая и хозяйственная вода, также полив. В общем, варианты ограничиваются только фантазией домовладельца и его финансовыми способностями.

Не стоит мыслить, что бесперебойная подача воды в жилье — это роскошь, по валютным причинам труднодоступная за пределами городских квартир. Да, очень нередко в сельской местности централизованный водопровод отсутствует даже в проектах. Время от времени общие сети имеются, но они ненадёжны (слабенькое давление, отключения и т.д.) либо вода в их не соответствует никаким эталонам свойства. Выходом становиться поиск и добыча воды из земли.

Если ранее люди обходились рытьём неглубоких колодцев и черпанием животворной воды вёдрами, то сейчас, с возникновением новых технологий, появилась возможность заавтоматизировать процессы подъёма и раздачи воды из глубоко залегающих подземных источников, включая артезианские скважины (до 200 метров от уровня поверхности).

Вода из скважин, обычно, чище колодезной, потому что находится на солидной глубине и защищена от поверхностных загрязнений. Не считая того её припасы могут быть в разы больше чем в колодцах, а ведь для снабжения большого домовладения каждый денек может потребоваться до 4 — 5 кубов H2O, и это без насыщенного полива.

Автоматическая система автономного водоснабжения должна обеспечить бесперебойную подачу воды в здание, независимо от времени года и погодных критерий, без периодического роли человека. Для этого нужно провести ряд сложных и трудоёмких мероприятий, но игра стоит свеч.

Обустройство скважины. Кессон

Представим, что скважина у вас уже есть. Самое время приступить к обустройству кессона. Это типичная камера, прямоугольная либо выполненная в виде цилиндра. Основной задачей кессона является защита скважины от грунтовых вод, вымерзания труб и оборудования при минусовых температурах, попадания в обсадную трубу сторонних предметов.

Нередко такие конструкции делают из металла, железобетона, пластика. Имеет право на жизнь вариант с внедрением кирпичной кладки.

Кладка из старенького кирпича

Так либо по другому, вокруг оголовка скважины следует вырыть яму глубиной около 2-х метров и кое-где 1.5 Х 1.5 метра по площади. На её деньке заливается железобетонная плита шириной от 100 мм. Поверх неё делается кладка в виде прямоугольного колодца. Приобретенная камера должна выситься над грунтом более 200 мм, сверху она может накрываться листовым металлом, шифером, либо, опять-таки, бетонной плитой с лючком и отверстиями для выхода кабелей питания. Снутри, на стенках кессона, стоит установить закладные элементы для устройства вероятного промежного перекрытия, термоизоляции (к примеру, пенополистирола). Закладные можно использовать для закрепления тросов и верёвок, на которых опускается в скважину насосное оборудование.

Кессон высится над поверхностью

Повышенное внимание следует уделить гидроизоляции кессона, чтоб он не заполнялся грунтовыми водами. Внешную сторону кладки промазывают битумной мастикой и нагорячую обклеивают листовыми водоизоляционными материалами (типа «еврорубероида»).

Выбор насосного оборудования

Сейчас одна из следующих задач, стоящих перед застройщиком — это грамотный выбор и установка подходящего насоса, ведь он небезосновательно считается сердечком системы, самым дорогим её элементом.

Большая часть производителей насосного оборудования предлагают очень широкие линейки собственной продукции, выбор есть на все случаи жизни, на хоть какой кошелёк.

Необходимыми показателями, по которым следует рассматривать варианты насосов, является нужный напор и предсказуемый расход воды.

Нужно рассчитать и учитывать на какую высоту от зеркала (динамический уровень) нужно подымать воду, какова длина горизонтального трубопровода, сколько точек употребления планируется сразу использовать, каковой дебет (количество выдаваемой воды) скважины, какой поперечник обсадной трубы.

Главное, чтоб производительность насоса (объём перекачиваемой воды в единицу времени) не превосходила дебет (чтоб не было «сухого хода»), да и не была очень малеханькой. Наилучший показатель — это минус 10-15% от дебета.

Поперечник корпуса насоса подбирают исходя из поперечника скважины (он должен быть не на много меньше), но и тут необходимо знать меру, чтоб не появилось заморочек с его извлечением, к примеру, для подмены/профилактики. Стоит учесть вероятные искривления, выпуклости и локальные заужения.

Установка насоса

Для того чтоб вся система водоснабжения оставалась под давлением сходу на выходной патрубок насоса монтируют оборотный клапан. Тогда напорная труба будет повсевременно запитана, в ней не будет воздуха. В случае только уличного (поверхностного) использования скважиной клапан не ставят, тогда вода после выключения уходит, трубы остаются пустыми — ничего не леденеет.

После оборотного клапана ставится обжимная муфта для подсоединения трубопровода.

Скважинные насосы имеют особые крепёжные проушины, через которые продевается металлической трос либо капроновая верёвка. Трос лучше использовать покрытый цинком в ПВХ-оболочке от 4мм в поперечнике. Для его фиксации используются хомуты, выполненные из нержавеющих материалов.

С помощью пластмассовых затяжек с интервалом 1.5-2 метра к тросу, без натяжки, крепится труба и кабель питания.

Насос опускается в скважину так, чтоб расстояние от него до дна было более 500 мм. Бывают ещё ограничения (указываются в паспорте на оборудование) на допустимый столб воды над насосом, тогда, может быть, заглубляться придётся меньше.

Для опускания насоса и в особенности поднятия его из скважины, когда к весу оборудования добавляется масса заполненного водой трубопровода, очень комфортно пользоваться древесным барабаном с воротком, как на колодцах, конкретно на него и зачаливается страховочный крепёжный трос.

Ворот от старенького колодца

Барабан закрепляют на крепкой железной конструкции, расположенной над кессоном. Над ней рекомендуется возвести маленький навес случайной формы, тем паче, что под него необходимо заводить питающий кабель с влагозащищённой розеткой для внешнего использования.

Над кессоном смонтирована перекладина, для крепления подъёмного барабана

Перед первым запуском насос минут 5-10 должен полежать в воде, заполниться.

Монтаж и прокладывание трубопровода

Для внешнего напорного водоснабжения отлично подходят трубы из целофана. Они продаются бухтами и не требуют сварки/пайки и дополнительных соединений на протяжённых участках. Такие трубы стоят дешево, они крепкие и долговременные, довольно пластичные и надёжные.

Водопровод из их собирается стремительно и просто, даже в минусовую температуру. Соединения выполняются вручную, без спец оборудования либо инструмента, средством механических раструбных хомутов с резиновыми уплотнительными кольцами. Соединительные хомуты (сёдла) имеют возможность неоднократного использования, они имеют самые различные конфигурации (колени, прямые и угловые муфты, резьбовые переходы, тройники и т.д.).

Внимание! Используйте пищевую трубу с соответственной маркировкой.

Внутренний поперечник трубы подбирается исходя из черт системы и насосного оборудования. Мало допустимый показатель — это 25мм (25*2.3 PN 10).

Чтоб зимой вода не замёрзла, трубы по улице следует укладывать в траншею, вырытую ниже глубины вымерзания. Дно канавы освобождается от камешков и других выступающих предметов, потом делается песочная отсыпка и укладывается труба, за ранее обёрнутая теплоизолятором с закрытой ячеистой структурой.

Повышенное внимание следует уделить месту входа трубопровода в дом. Очень нередко, проходя фундамент, трубу изгибают по радиусу, и она подымается на страшную высоту для вымерзания, к тому же в подпольном пространстве, в особенности около внешней стенки вероятны минусовые температуры. В этом месте целенаправлено применить угловую муфту для трубы и термическую изоляцию. Она же будет препятствовать образованию конденсата, ведь вода из скважины поступает довольно прохладная.

В кессоне также стоит установить разъёмное соединение (муфту), чтоб, разобрав его, было комфортно без перегибов извлекать напорную трубу.

В старенькой широкой скважине расположены два насоса. Трубы имеют разборные соединения

Утепление трубопровода

Если водовод планируется использовать круглый год, в неотклонимом порядке нужно будет позаботиться о его грамотном утеплении. Как мы уже гласили надёжнее всего — это уложить трубы ниже глубины вымерзания, где температура не опускается ниже нуля. Но время от времени эта глубина довольно велика для неких широт — до 2-ух метров, что влечёт определённые трудности и серьёзные трудовые затраты, или каким-то техническим причинам углубиться на нужное расстояние нет способности.

Когда водопровод залегает выше глубины вымерзания, пожалуй, наилучшим вариантом является подогрев водоносной трубы электронным кабелем. Особый греющий кабель обматывается витками вокруг трубы, либо крепится к ней линейно растянутым при помощи дюралевого скотча. Время от времени кабель прокладывают снутри водопроводной трубы. Греющий кабель можно использовать и касательно локальных участков водовода, допустим на вводе трубы в дом, как самого небезопасного места.

Очень комфортен в эксплуатации саморегулирующийся кабель, не требующий использования контрольных блоков, терморегуляторов и т.п. Он изменяет свою мощность зависимо от температуры среды, в какой находиться, что позволяет правильно расходовать энергию, потому что на различных участках устанавливается разная нагрузка. В среднем верно подобранный и смонтированный обогревающий кабель расходует 9 — 12 ватт на один метр.

Водопровод с кабелем лучше расположить в кожухе из пропиленовой канализационной трубы большего поперечника и утеплить его пенопластом, пенополистиролом либо другими похожими материалами.

Независимо от того как смонтирован обогревающий кабель, трубопровод следует утеплить!

Существует масса материалов, подходящих для устройства утепления водопровода. Основная их особенность — это малая теплопроводимость и низкие характеристики влагопоглощения. Очень отличные характеристики имеет так именуемая «скорлупа» из пенопласта либо пенополистирола, которая делается из 2-ух частей с шиповым замком. Из листового пенопласта время от времени изготавливают закрывающие водовод короба различной формы. Трубу в траншее можно залить пеноизолом, изготовив таким макаром герметичную конструкцию. Необходимо подчеркнуть, что используются для этих целей также теплоизоляционные материалы, выполненные на базе вспененного каучука, базальтовой ваты.

Благодаря низкой цены и хорошим эксплуатационным чертам наибольшее распространение получила термоизоляция водопровода из вспененного целофана. Он очень практичен и довольно долговечен, что обеспечивается эластичностью и закрытой ячеистой структурой этого материала. Со вспененным полиэтиленом совсем не сложно и комфортно работать, для его монтажа требуется только ножик и скотч. Выпускается вспененный целофан различного поперечника двухметровым чулком со особым швом-заготовкой.

Фильтрация воды

Очень нередко вода из скважины по ряду обстоятельств без проведения фильтрации является неприменимой для питья. В особенности это касается новых и неглубоких скважин — до 40 метров. Бактериальное загрязнение; излишек железа, марганца, сероводорода, фтора, бора; нитраты и нитриты; соли жёсткости; механические примеси (песок, мел, ржавчина, волокна подмоток…) — вот от чего приходится ожидать неудачи.

Чтоб получить работоспособную фильтрационную систему нужно учитывать такие причины как производительность системы водоснабжения, окисляемость, уровень pH, и все другие характеристики воды. Потому следует сделать анализ воды в спец лаборатории, и уже на основании приобретенных результатов подбирать фильтровальное оборудование.

Для чистки от механических примесей используют промывные сетчатые фильтры с размером ячейки от 20 до 500 мкм. Такую же функцию делают картриджные фильтры, представляющие из себя корпус из пластика либо стали и размещенного снутри рабочего элемента, временами требующего подмены. Хорошие характеристики имеют высокоскоростные напорные фильтры — колонны, заполненные фильтрующим материалом.

От железа воду очищают при помощи реагентных, имеющих сорбенты с определённым сроком службы (перманганат калия, хлор, озон…), либо безреагентных фильтров с новыми неагрессивными наполнителями. В безреагентном фильтре железо удаляется, к примеру, кислородным окислением.

Удаление лишнего кальция и магния делается применением в фильтровальных установках ионообменной смолы, которая способна абсорбировать соли жёсткости на поверхности собственных гранул. Считается, что фильтры на базе ионообменной смолы, выполненные по новым технологиям, являются универсальными и способны выполнить весь комплекс водоочистки.

Угольными фильтрами очищают воду от органических кислот, придающих ей противный вкус, цвет и запах.

Для обеззараживания воды в большинстве случаев в ближайшее время употребляют фильтры на базе ультрафиолетовой лампы, излучение которой убивает споровые и вегетативные формы микробов. Они не привносят в воду никаких частей по типу хлора, не изменяют её параметров и не вызывают коррозии трубопровода, как, к примеру, озон.

Фильтрующее оборудование устанавливается в отапливаемом помещении после реле давления и гидроаккумулятора. Фильтровальный блок начинается с установки фильтра грубой чистки, дальше идут обезжелезиватели и умягчители, в конце находится ультрафиолетовая лампа. В системе дальше может быть смонтирована установка оборотного осмоса. До и после фильтров необходимо ставить разборные краны-американки для комфортного снятия и профилактики оборудования. К блоку фильтров нередко нужно подводить дренажный канализационный вывод для проведения мероприятий по промывке и регенерации.

Гидроаккумулятор

Фактически все современные системы автономного водоснабжения без внедрения накопительного бака оборудуются гидроакуумуляторами. Это сварной железный сосуд, окрашенный порошковым составом, снутри которого размещается сменная каучуковая мембрана. Снаружи у него имеется ниппель для подкачки воздуха и фланец с резьбовым раструбом для подсоединения к водопроводу.

Гидроаккумулятор в горизонтальном выполнении

Основной задачей гидроаккумулятора является уменьшение количества циклов включения/выключения насоса, препятствие появлению гидроудара, создание некого припаса воды.

Авто насосом в нерабочую камеру сосуда накачивается определённое давление воздуха, приблизительно 1-2 атмосферы (зависимо от данных интервалов срабатывания автоматики). Вода, поступая в гидроаккумулятор, расширяет мембрану, которая заполняет практически всё внутреннее место. Когда скважинный насос обеспечит данное давление в системе, он отключится. Открывая хоть какой кран, вы получаете воду из гидроаккумулятора (мембрана сжимается под действием сжатого воздуха), пока давление не свалится до отметки, данной для включения насосного оборудования. Таким макаром, насос никак не реагирует на нередкие малые заборы воды, поэтому здорово возрастает его ресурс.

Объём гидроаккумулятора подбирается в соответствие с чертами насоса и системы в целом. Вероятны варианты от 24 до 500 л.. Большие сосуды можно использовать как аварийный припас воды при временном отсутствие электроснабжения, поэтому как вода из гидроаккумулятора поступает в трубы под действием внутреннего давления.

Контроллеры

На данный момент доступна масса устройств, контролирующих огромное количество характеристик работы скважинного насоса.

Что касается устройства включения/отключения, то более обычным и надёжным считается механическое реле давления PM/5. Оно согласно установленным показателям давления (в большинстве случаев от 1.2 — включение до 3.2 бар — выключение) замыкает либо размыкает контактную группу, отвечающую за электропитание напорного оборудования. Время от времени требуется изменение промышленных опций реле при сборке системы из раздельно подобранных частей. Это просто сделать, вращая прижимающие гайки и сверяя пороги включения и отключения с показаниями манометра.

Даже если вы очень пристально подошли к выбору производительности насоса по отношению к дебету скважины, непременно необходимо установить защиту против «сухого хода». Если уровень воды упадёт ниже заборного отверстия насоса, а он будет продолжать работать, вероятен его перегрев и выход из строя.

К примеру, датчик-реле LP/3 реагирует на критичное падение давления (признак отсутствия воды) в системе и выключает насос. Чтоб запустить водоподъёмное оборудование нужно принудительно замкнуть контакты, нажав специальную кнопку. Так же заполняется система при первом включении насоса.

Чёрный устройство — это реле давления, голубий — датчик сухого хода

Датчики «сухого хода» на проток имеют герконовое реле, запускающее насос, и реагируют на движение воды по трубам, о поточнее его отсутствие.

Контроллеры «сухого хода» инсталлируются в электроцепи питания насоса поочередно с реле давления.

Элементы автоматики (манометр, датчик давления, реле «сухого хода», гидроаккумулятор, входящий и исходящий трубопровод) собираются с помощью штуцера с пятью выводами различного поперечника (дюйм и ¼ дюйма).

В продаже имеются комбинированные блоки управления насосами, они содержат в себе и датчик протока, и реле давления, и манометр. Такие устройства малогабаритны и комфортны, нередко их употребляют в системах без гидроаккумулятора.

Всю автоматику советуют располагать в сухих отапливаемых помещениях, кессон для этого не подойдёт, каким бы емким он не был.

Малюсенькое подсобное помещение для хозяйственных нужд

Электропитание насоса

Согласно мощности насоса подбирается правильное сечение питающего проводника. Обычно, довольно трёхжильного (нейтраль, линия, земля) медного кабеля сечением 2.5мм2. Электроснабжение правильно брать прямо от щита через отдельный автомат защиты (от 10 ампер).

Провода заходят на приборы контроля и через контакты реле уходят к скважине по воздуху либо в земле. Потому что большая часть насосов имеют встроенный защищённый кабель, заканчивающийся штепсельной вилкой, в районе кессона устанавливается уличная розетка.

В случае отсутствия электроэнергии, естественным образом исчезает и вода в доме. Выходом из положения будет внедрение бензинового либо дизельного генератора для критических ситуаций.

Время от времени для корректной работы автоматики и даже насосов может потребоваться применение стабилизаторов/нормализаторов напряжения, в особенности это касается ввезенного оборудования, требующего достаточно размеренных и четких черт поступающей электроэнергии.

Семена Морковь «Саманта» F1, 150 шт. (Саката), h14

Морковь «Саманта» F1 подойдет для самостоятельного выкармливания на даче либо приусадебном участке. Среднеспелый (100–110 дней от всходов до технической спелости) продуктивный гибрид. Розетка листьев полураскидистая. Корнеплод цилиндрический с тупым кончиком (сортотип Нантская), гладкий, оранжевого цвета, длинноватой 18–23 см. Мякоть оранжевая, сочная, с насыщенным сладким вкусом и аппетитным морковным запахом. Гибрид устойчив к растрескиванию, рекомендуется для выкармливания на пучок и долгого зимнего хранения. Посевной материал произведен в Рф. В упаковке 150 штук. Направьте внимание: высшую всхожесть семян обеспечивает не только лишь качество посевного материала, да и верная глубина заделки, степень увлажненности земли и другие условия. Рекомендуется получать семечки с маленьким припасом.

Посадка и сбор урожая

Период посева — конец апреля — начало мая. Высаживают на солнечное место. Период сбора урожая — лето.

Copyright © 2020 - 2024